定是因为这群少年们在最美的年华中，又恰逢难得的放肆，天时地利人和造就的酣畅淋漓，美食已成珍馐。
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莹漾刚把路走稳，就会跟着爷爷出门去找好吃的，我爸通常把她带到过桥米线店里，点一份过桥米线，再点一份汽锅鸡，祖孙俩分而食之，吃个肚滚肠圆才回来。那时的汽锅鸡不但名不虚传，巴掌大的汽锅里，还有一根虫草。虫草和鸡肉，往往是进了莹漾的口，我爸多半只得几口汤喝。就是只喝这几口鸡汤我爸还是十分高兴时时邀约莹漾：“我们吃好吃的去！”小小的莹漾立即屁颠屁颠地跟着出门去。云南人吃鸡，有多种选择：傣族的柠檬鸡和香茅草烤鸡、景颇族的鬼鸡、昆明人爱吃的洋芋鸡和手撕鸡、西山区的花椒鸡，滇菜向来以辣为主，说川菜辣，云南人总要不紧不慢地分辩：“他们是麻多辣少。”
说湘菜辣椒多，云南人便会说：“我们的辣椒辣。”这些鸡虽然各有各的口感，却都不离一个字：辣，沾益干脆把本地特色炒鸡命名为辣子鸡。但是过桥米线和汽锅鸡硬是从辣中突围出来，成为云南人以食物自身鲜香征服老饕的代表之作。小时我就知道家里有只奇怪的锅：陶红色的它正中有一个空心管子，从锅底通至盖子附近，锅身绘有几枝兰草。这只被称为汽锅的家伙不但在那一群金属的炒锅、汤锅中独树一帜，而且地位崇高，只有年三十才请出来，做一道菜：汽锅鸡这锅鸡通常由父亲打理：把洗净的鸡切成小块和姜、盐、葱一道放入锅内。
如果家里有虫草、三七、天麻什么的也可放进去。盖好盖子后再用纱布在盖子和锅间围一圈，堵严缝隙。这样鸡肉鸡汤的香气不外泄而格外味美鲜甜，又营养滋补。一切弄好，把汽锅放进一个装了半锅水的大汤锅中，汤锅中的水烧涨后，蒸汽进入汽锅中间的空心管子，将锅内的鸡肉蒸熟。同时蒸汽形成水滴滴入汽锅中，这就是鸡汤。这个过程非常漫长，得数个小时。这样蒸熟的鸡，汤色金黄清亮，肉嫩而不软，入口鲜香。汽锅鸡由建水人杨沥在清代乾隆年间所创，据说当时，杨沥母亲卧病在床，他为挣钱给母亲抓药，绞尽脑汁，用建水城西北近郊碗窑村的陶烧制成汽锅。独创出这道菜，相传皇帝吃了这道菜后，龙颜大名，赐名为杨沥汽锅鸡。不知道是不是汽锅鸡的缘故，莹漾与我爸的感情十分深厚，而且这祖孙俩对鸡都情有独钟，家里炖了清汤鸡或炒了黄焖鸡，两人都要多吃几碗饭。一次我约父亲出门散步，在门外等半响，不见我爸出来。
于是站在门边嚷：“快点走，等会天黑了。”在里屋玩玩具的莹漾听到，大哭着跑出来一把抱住我爸的腿：“爷爷不要走！爷爷不要走！”在众人莫名其妙之际，我同莹漾解释：“爷爷不是要回去，他是跟我去散步。”莹漾才收住哭声，这还不放心，跟着我们去散步，一路紧紧抓着我爸的手。后来我爸真的走了，莹漾并没有大哭，她只是把眼泪，一滴一滴地落下来，清亮得如同那些年月的鸡汤。时至今日，排骨汤、羊肉汤、白菜豆腐汤、蕃茄圆子汤等等各色汤，莹漾一概不喝，她认定的只有一种：鸡汤。虽然如今那家过桥米线店里的汽锅鸡，在虫草价格飞涨之后，先是用三七替换了虫草后来干脆取消了三七。鸡肉也越来越少，莹漾还是认定，他家的汽锅鸡最鲜美。窗外的景色刚刚从田原换成满湖的荷，就有荷香从窗户缝隙间浸进车内，知道荷有香，是孟洁然的诗：“竹露滴清响，荷风送香气”。却不知这里的荷香竟如此明白无误，没有一丝缥缈。停下车来照那满湖的荷。
正选景时有一男子走过来问要不要坐船游湖，说到了湖的深处，荷花更好。看完荷我们决定留在湖畔吃晚饭。女人带我们上了另一条船，找出牌来让我们玩，她则进后舱去做饭。不一会菜就一盘盘端出来：荷叶煎蛋，炒嫩荷等一些和荷有关的农家菜。蛋煎白荷花最引人馋，一瓣一瓣裹了鸡蛋油煎出来，放在盘子里像一叶叶的小船，入口初时脆咬时软，又带有荷的清香。荷叶煎蛋是道中吃不中看的菜：荷叶剁碎，搅入鸡蛋中一同煎出来，颜色黄绿不辨，入口却喷香。还没有长出水面的嫩荷白白生生，切成薄片炒出来，莲孔细细小小吃入口脆脆生生。异龙湖的荷宴果然名不虚传。
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